В качестве отдыха мы поехали в замок. Мы его давно заприметили, пока катались туда-сюда в окрестностях Тренто. Замок был огромный, стоял на вершине горы и был прекрасно виден с дороги, так что, даже не имея никакого представления об этом сооружении изначально, мы с лёгкостью нашли кучу информации о нём в интернете.
Оказалось, это замок Безено, история которого прослеживается аж до 12-го века. Чтобы попасть в него, надо либо привести армию и устроить осаду на несколько месяцев, либо заплатить 7€, и мы, несмотря на мою любовь к осадам, предпочли второй вариант. Сооружение действительно оказалось очень интересным и очень немаленьким, но я вряд ли смогу рассказать о нём лучше, чем это сделают фотографии.
Следующий день был днём годовщины нашей свадьбы, и мы не собирались лезть в горы, вместо этого решив отпраздновать его в спокойной поездке вокруг знаменитого озера Гарда, расположенного неподалёку. И, как это уже бывало с нашими годовщинами, этот день не задался с самого начала.
Утром позвонила тёща, хорошо знающая, что мы не интересуемся новостями, и сообщила, что ночью в Италии произошло землетрясение, самое сильное за последние 7 лет, унёсшее жизни почти трёхсот человек. Мы, конечно, не на шутку встревожились, потому что чёрт его знает, вылезут ещё афтершоки всякие, где не надо, и я полез искать данные о сейсмической активности региона. По всему получалось, что мы находимся в самом сейсмически безопасном месте Италии, и мы немного успокоились, но осадочек остался. Пребывая в этом немного тревожном настроении, мы поехали к Гарде.
Гарда оказалась озером. Нельзя сказать, что мы не ожидали этого, или что мы ждали чего-то большего, хотя, наверное, всё-таки да. Несмотря на нашу привычку не ожидать ничего хорошего от самых раскрученных достопримечательностей, для Италии, наверное, мы подсознательно делали какое-то исключение. Мы слышали столько восхищённых отзывов о Гарде, видели столько фотографий, читали столько отчётов, что когда она оказалась тупо озером мы, наверное, немного разочаровались. Да, это очень и очень красивое озеро, но сможете ли вы назвать хоть одно некрасивое озеро в Альпах, и особенно в Италии?
Ко всему прочему, вокруг озера идёт двухполосная дорожка, которая, по причине популярности этого места, плотно набита туристами. Во главе туристической колонны традиционно едут немецкие пенсионеры на стареньком «Фольксвагене», и, никуда не торопясь, показывают друг другу пальцем в окно и притормаживают у особенно понравившихся видов. Впрочем, это моя фантазия, потому что голова колонны скрывалась где-то за горизонтом, и достоверно установить, кто там впереди тащится со скоростью черепахи, не представлялось возможным.
В результате этой унизительно медленной поездки мы оказались в Сирмионе. И он тоже, казалось бы, был очень милым городом, но мы видели столько итальянских городов разной степени туристичности, что переполненный туристами Сирмионе не вызвал у нас никаких особенных эмоций. Наверное, если бы не землетрясение и не туристический сезон, мы бы всё-таки как-то по-другому ко всему этому относились, но в тот раз всё сложилось так, как сложилось.
Впрочем, кое-что очень и очень положительное эта поездка нам всё-таки принесла, и это было вино. В России мы несколько раз пытались покупать различные вина этого региона — Амароне Классико, Вальполичелла Рипассо, Бардолино, и неизменно они оказывались весьма среднего качества, и мы возвращались к любимым тосканским, думая, что вина из Веронской области просто не так хороши, как тосканские. Гарда разубедила нас в этом, и все купленные в небольшой энотеке на её берегу вина оказались восхитительны, от довольно недешёвого Амароне Классико до простецкого Бардолино, и мы единогласно включили Гарду в список любимых винных регионов.
Мы возвращались домой по западному берегу, менее популярному у туристов. И, так как подобные эксцессы с нашей годовщиной нам были не впервой, и у нас был отработанный план действий на этот случай, мы обсуждали, как мы будем перепраздновать это событие на следующий день.
Как это часто бывает, следующий день оказался значительно лучше предыдущего. Мы поехали на маленькое озеро Тоблино, которое было к нам значительно ближе, чем Гарда. Вы что-нибудь слышали об озере Тоблино? Мы тоже нет. А оно оказалось очень живописным, и, в отличие от старшей сестры Гарды, совершенно пустынным. Более того, на небольшом полуострове на озере есть небольшой старый замок, в котором устроен ресторан, то есть можно вот прямо заехать по старому подвесному мосту через ров на территорию замка и обедать, сидя в его башне, и наслаждаясь видами на озеро и окружающие его горы. В ресторан мы, правда, не попали, потому что Италия, а время было неурочное. Но всё и сразу не бывает, и мы поехали дальше, останавливаясь по дороге, чтобы пофотографировать всякие там городки, горы и виноградники — всё то, что неизменно сопровождает вас в путешествии по Италии.
Впрочем, ехали мы не куда глаза глядят. Нашей целью был город Меццокорона, откуда можно было подняться на одноимённую вершину. Мы не ожидали от этого городка ничего, кроме этой стартовой точки для подъёма, но неожиданно он оказался очень интересным маленьким городком с мощёными узкими улочками, лихо закрученными в лабиринты, и удивительно красивой церковью. Уж на что я равнодушен к церквям, а эту для себя отметил.
Лезть в гору мы в тот день не хотели, да и тропа на Меццокорону довольно сложна, и нам хотелось оставить силы для других более важных для нас восхождений, поэтому мы воспользовались подъёмником, самым, наверное, страшным в моей жизни — узкая кабинка, больше похожая на лифт, поднимается вверх почти вертикально.
Вершина сама по себе была не столь интересной, как другие, если рассматривать её именно как вершину. Плоская шапка горы представляла собой лесистый парк, где прогуливались немногочисленные люди, как мне показалось, в основном, местные — мамы с колясками, собачники с собаками, и, в общем-то, всё. Значительно более интересными нам показались открывавшиеся с вершины виды; также нас интересовали два располагавшихся здесь ресторана, но это всё ещё была Италия, и всё по-прежнему было закрыто.
Определённого плана действий после Меццокороны у нас не было. Мы даже думали спуститься вниз пешком, чтобы немного размяться, и нашли нужную тропу, но знак в её начале предупреждал о необходимом уровне подготовки тех, кто ей пользуется. Уровень у нас был, но больше не было ничего, даже соответствующей обуви, а потому для спуска мы воспользовались всё той же шайтан-машиной.
Оказавшись внизу, мы некоторое время обсуждали наши планы, и решили ехать в Роверето. Я предлагал это уже не в первый раз, а Ксюша неизменно отказывалась. Да-да, у нас такое тоже нечасто, но бывает — когда один член команды настойчиво куда-то хочет, а другой — нет. Я нашёл Роверето на гугл-картах, и почему-то сразу проникся симпатией к этому городу, а Ксюша посмотрела фотографии и высказалась в плане, что «ну уж если больше совсем некуда будет...» И вот, мы оказались в ситуации, когда нам надо было быстро придумать, куда мы едем, и я не упустил шанса её уговорить.
В итоге ей пришлось признать, что я был прав. Роверето оказался восхитительным маленьким городком, в котором мы с удовольствием провели последние часы этого дня.
Отдохнули мы, прямо скажем, предостаточно, и пора было вернуться к тому, зачем мы приехали сюда — к Доломитам. Мы поехали в городок Федайя, расположенный на берегу одноимённого живописного озера, чтобы предпринять частичное восхождение на самую высокую гору Доломитовых Альп — Мармоладу.
Здесь нужно пояснить несколько моментов. Во-первых, в Федайе есть подъёмник, который идёт почти до той точки, которая была нашей целью, и которым мы не собирались пользоваться, потому что подъёмники — для слабаков. На самом деле, нет, но, как я уже писал, мы всегда, когда это возможно, сознательно отказываемся от подъёмников, потому что количество того, что можно увидеть по пути к точке назначения, часто количественно и качественно превышает то, что можно увидеть из самой точки назначения. Мы рассматривали вариант спуска на этом подъёмнике обратно вниз, но полагали этот момент спорным.
Во-вторых, насчёт частичного восхождения. Конечно, приятнее дойти до самой вершины, но на северном склоне Мармолады лежит ледник, который нужно преодолеть, чтобы достичь вершины, что требует некоторого снаряжения, которого у нас не было. К тому же, к таким походам Ксюша пока не готова, а я был готов морально, но не был уверен, что готов физически.
Поэтому в наши планы входило подняться до ледника, приблизительно до высоты 2750 м, и повернуть назад. До вершины в этой точке остаётся 600 м вертикали.
И дальше мне нечего сказать, кроме как «мы пошли». Ну разве что отметить, что ни за что не променяли бы всё то, что мы увидели по пути, все наши ощущения, потери и находки, трудности и неожиданности, на короткую поездку на канатной дороге. И, конечно, нас не могло не восхищать то, что в этом царстве природной красоты большую часть времени мы провели в полном одиночестве, потому что все остальные уехали на подъёмнике, и на тропе были только особенно упоротые одиночки вроде нас.
Начиная с высоты 2500 идти становится тяжелее, из-за разреженности воздуха быстрее приходит усталость, и, возможно, это не проблема для опытных альпинистов, но для горогулятелей вроде нас такие трудности — действительно трудности. К тому моменту, как мы выбрались к верхней станции канатной дороги, прошло 3.5 часа от начала восхождения, и, судя по расписанию, мы не успевали одно из двух: либо дойти до ледника, либо вернуться на подъёмнике.
Мы остановились передохнуть в расположенном здесь горном доме, чтобы выпить пива (хотя некоторые из нас предпочли безалкогольные газированные напитки) и принять решение о дальнейших действиях. И, несмотря на нашу усталость, мы решили всё же идти к леднику, и возвращаться вниз пешком. Слабоумие и отвага — два необходимых фактора, если вы хотите добиться цели.
До ледника оставалось 150 метров вертикали, но они дались нам нелегко. Склон на этом участке состоит главным образом из булыжника, а это не самая комфортная поверхность для передвижения. Именно здесь мы увидели, как вертолёт спасательной службы увозит незадачливую туристку со сломанной ногой, и напомнили себе, что нужно быть ещё аккуратнее, особенно в состоянии усталости, ведь удовольствие покататься на вертолёте обходится примерно в 4500€ и не покрывается страховкой, а у нас с собой не было даже аптечки. Попробуйте сказать какому-нибудь австрийцу, что мы ходим в горы без аптечки, и он покачает головой: «Эти безумные русские».
Хорошо всё то, что хорошо кончается. До ледника мы дошли, постояли на нём, потрогали его, пофотографировались, и, когда я окончательно осмелел и стал высказывать мысли о том, что ну и фиг с ним, со снаряжением, пойдём до самой вершины, наделённая разумом часть нашего коллектива взяла бразды правления в свои руки, и мы повернули назад.
«Спуск был в тысячу раз труднее подъёма». Не знаю, зачем я наизусть помню эту фразу из «Пустого дома», первого рассказа из цикла «Возвращение Шерлока Холмса» Конан Дойла, но на этот раз у нас была возможность убедиться в справедливости этого лично.
Спускаясь вниз, ты всегда видишь перед собой обрыв, и, только подойдя к краю, убеждаешься, что там можно безопасно спуститься. Это деморализует, несмотря на то, что ты недавно прошёл этой же тропой вверх.
Кроме того, у млекопитающих есть всякие там физиологические особенности. Коровы, например, вообще не могут спускаться вниз по лестницам, хотя и могут подниматься. У приматов с этим значительно лучше, но спуск всё равно представляет значительно большую проблему, чем подъём. Мы были оборудованы трекинговыми палками и неплохими горными кроссовками, и кое-как справлялись, а вот некоторые встреченные нами дамы, которые пришли на интервью к вершине недостаточно подготовленными, в обычной обуви и без палок, подняться-то смогли, а вот при спуске по булыжнику им приходилось садиться попой на камень и сползать вниз. И так — много-много-много раз, пока булыжник не сменится дёрном.
Для спуска мы выбрали более короткую тропу, чем для подъёма, что одновременно означало, что она будет более крутой. Главная проблема на таких спусках — пальцы ног, которые всё время упираются в носок ботинка, и к концу спуска чувствуют себя так, будто по ним били кувалдой. Если не считать связанного с этим характерного прихрамывания, то со спуском мы справились отлично, затратив на него значительно меньше времени, чем на подъём.
